Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением

     Изготовление
     Приступим к описанию последовательности изготовления. С чего начать? Есть мнение, что начинать надо с корпуса (основание + радиаторы), потом покупать всю электронику. Габариты радиаторов должны быть в районе 400*400 мм (для данной конструкции), толщина их основания не менее 15 мм (чем толще, тем тяжелее!). Весить ПК будет очень много, так что подумайте о прочном столе. Автор докупил к своему дополнительную ножку (металл+пластик, вывинчивающаяся, с регулировкой по высоте, в магазине «Леруа Мерлен»). Полезно смоделировать будущую конструкцию на оргстекле, расчертив маркером, где что будет.

     Где брать радиаторы? Делать самому из алюминиевого листа и уголков? К сожалению, с алюминием у нас большие проблемы. То есть купить можно, и его даже разрежут, но минимум целый лист (например, 3000*1500*15 мм). Тут каждый выходит из ситуации, как может.

     Купленные радиаторы оказались немного гнутые и с царапанной поверхностью. Для того, чтобы ставить материнскую плату, нужно более-менее ровную поверхность. Пришлось сделать приспособление: сбитый из деревянного бруса квадрат и прибитые к нему с двух сторон железные пластины. Радиатор ставится по краям на пластины ребрами вниз, сверху кладется резиновый коврик, на него кусок бруса, по нему в нужных местах бьется кувалдой (7 кг). Если перегнули внутрь, то переворачивается, между ребрами ставится железная пластина (толщиной 10-12 мм и длиной с радиатор), и выравнивается кувалдой, добиваясь некоторого приближения к плоскости. Плоскостность оценивалась метровой линейкой. После разгибания на плоскую плиту кладется лист шкурки (использовалась P80), фиксируется, и начинается нудная и долгая шлифовка поверхности радиатора. По большому счету, сейчас нужно сделать ровной только поверхность под будущей платой. Еще можно выравнивать болгаркой с шлифовальным кругом (Р24-40), проверяя плоскость с помощью линейки, плиты или листа оргстекла. Болгарка со шкуркой P120-180 используется для окончательного шлифования, устранения царапин и т.п.

     Основание 240*495 мм отпилено от плиты 495*495 мм, использовалась ручная циркулярная пила Rebir (2 кВт) с диском Makita для пилки алюминия. В качестве смазки использовалась смесь машинного масла с керосином, наносимая по линии хода диска. Глубина реза увеличивалась постепенно, по 5 мм. Потом основание долго и нудно обрабатывалось на шкурке, натянутой на плиту. Качество литья - отвратительное, поэтому был найден более-менее ровный кусок плиты и отрезан, а шлифовка свелась к получению опять же более-менее ровной поверхности так, чтобы основание не качалось, будучи поставленным на стол на резиновый коврик (ПК сейчас на нем и стоит, чтобы не испортить столешницу). Отверстия крепления (5*2 стороны) делались сверлом 8,5 мм, фаска под потайную головку делалась зенковкой на малых (200 об/мин) оборотах.

     Теперь можно приступать к разметке и сверлению отверстий для крепления радиатора к основанию. Использовать лучше высокий станок (или дрель). Второй радиатор достаточно лишь разогнуть, требований к плоскостности к нему не предъявляется (кроме мест, где будут теплосъемники). Разметка и сверление отверстий, нарезание резьбы под уголки не должно вызывать затруднений. В качестве СОЖ использовалась масляно-керосиновая смесь.

     Продумываем расположение отверстий для крепления задней стенки, верхней крышки с БП, передней панели. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу. Это нужно сделать до окончательной установки электроники, чтобы стружка туда не попала.

     После пробной сборки радиаторов, основания и уголков все их нужно тщательно почистить щеткой, продуть отверстия с помощью баллончика со сжатым воздухом (обязательно ОЧКИ или МАСКА для защиты), протереть тряпкой, смоченной в ацетоне или 646 растворителе. Вся стружка должна быть удалена.

     Итак, корпус готов, куплены и протестированы материнская плата, процессор, память, видеокарта и БП. Когда станет ясно, что аппаратная часть в полном порядке, можно приступать к разметке отверстий крепления платы. На всякий случай сразу вынимаем дисковую батарейку. Переворачиваем плату и кладем сверху большой лист тонкой бумаги, ластиком продавливаем все углубления (отверстия) и протыкаем бумагу в местах расположения выводов. Также проводим пальцем или ластиком по краю платы. В итоге получаем копию платы. Переворачиваем бумагу и накладываем ее на плоскую поверхность радиатора, аккуратно намечаем будущие отверстия цанговым карандашом, протыкая бумагу, или шилом. Вооружаемся измерительным циркулем и линейкой и сравниваем расстояния между отверстиями на плате и метками на радиаторе. Убеждаемся, что отмечены все отверстия, и расстояния между ними соответствуют оным на плате. Нас интересуют следующие отверстия: для крепления платы, для крепления горячих теплосъемников процессора, северного и южного мостов. Сверлим (на станке!), нарезаем резьбу и тщательно чистим отверстия:
- крепежные платы и т/с процессора (глухое, Ф3.3, М4, глубина 10 мм);
- крепежные т/с мостов (глухое, Ф2.5, М3, глубина 10 мм).

     Для чистки можно использовать подходящий ершик из набора для чистки компрессоров, ватные палочки, керосин, ацетон или 646 растворитель, баллончик с воздухом.

     Не забываем протереть и поверхность радиатора.

     Делаем тестовую сборку, проложив, например, бумагу между радиатором и платой, убеждаемся, что все отверстия расположены точно. Винты М4*12 с полукруглой головкой. Оптимальное расстояние между платой и радиатором – 5 мм. Чтобы его выдержать, под плату поставим дюралевые 5-мм шайбы и нижние теплосъемники.

     Эти теплосъемники от другой платы, это просто пример, принцип тот же.