Бесшумный ПК на тепловых трубках и пассивным охлаждением

     Также нельзя забывать про отверстие в боковой стороне крышки, его надо заклеить, чтобы внутрь не попала притирочная суспензия. Притирка проводилась пастой «Крокус» на стальном притире, потом крокусом на стекле и доводилась мелкой розовой пастой на стекле. Холодные теплосъемники процессора сделаны из спаянных вместе (чистое олово, tпл~230С) медных пластин толщиной 10 и 6 мм. Длина 75 мм, ширина – 60. Пластины – отрезки электрической шины, продается кусками по 2 м (магазины МПО «Электромонтаж»). Перед спайкой пластины были притерты друг к другу. Паялись на электроплитке (отдельной, металлической). Учитывая имеющийся опыт изготовления и эксплуатации теплосъемников, в качестве холодных можно (и лучше) использовать 10-мм пластины. Задача таких устройств – быстрее передать тепло радиатору, и трубки должны проходить как можно ближе к нему. Пайка не требуется, но выше требования к параллельности оси детали и сверла при сверлении отверстий для теплотрубок. Крепление – 2 винта М5*25 с полукруглой головкой.

     Важный момент – пластины после резки болгаркой необходимо отбить между 2 стальными флахейзенами: нижний 100*100*20, второй 70*70*30 мм, несколько локтевых ударов 4-кг молотком.

     Форма медной шины далека от идеальной, а отбивка существенно сокращает время притирки.

     Сверление отверстий в теплосъемнике осуществляется сверлом 5,8 мм (на фото слева) удлиненной серии (~135/90 мм, полная длина/режущая часть).

     Делается это строго на сверлильном станке, с ходом шпинделя >80 мм. Обороты ставятся на минимум, ~200 об/мин. Деталь зажимается в тисках (лучше координатных) через текстолитовые прокладки. Угольником проверяется параллельность стенки детали и сверла (точнее, нормали стенки и сверла по отношению к основанию). Сверло желательно брать новое, острое. Цикл сверления следующий – слегка нажимаем на 1-2 секунды, полностью вытаскиваем, очищаем-смазываем (щетка с короткой, меньше 10 мм, щетиной), выдуваем стружку (баллончик с трубочкой), продолжаем. При таком цикле можно не опасаться заклинивания и поломки сверла. Работа производится в очках или маске. Одно отверстие глубиной 75 мм автором делалось стабильно за 20 мин. Из-за биения сверла внутренняя поверхность отверстия иногда корежится (особенно в конце), очень рекомендуется делать первый проход сверлом 5-5,2 мм (на фото справа), потом рассверливать на 5,8 мм. С готовых отверстий снимаются фаски (для облегчения входа развертки и теплотрубки).

     Не забываем про боковые отверстия для пайки, если будете паять (Ф4, фаска Ф8 или зенковкой). Отверстия для крепления – 2 или 4 шт. (Ф5,5 мм). Для развертывания понадобится ершик (из указанного выше набора), щетка типа зубной (из того же набора), масло от швейной машинки (или масло с керосином), доработанная развертка 6H7(или H9), вороток и отверстие :). И еще неплохо надеть очки, при чистке разлетается мелкая стружка.

     Но сначала – важный момент относительно выбора квалитета развертки. Как известно, некоторые сборщики не паяют теплосъемники, а ставят на термопасту. Так вот, в отверстие, развернутое разверткой 6H7, нормальная, негнутая трубка входит, как поршень в шприц. Пропаять такое изделие по известной технологии (см. статью про изготовление теплосъемников) очень затруднительно из-за крайне малого зазора. Буквально приходится двигать трубку туда-сюда, чтобы она облудилась, а она еще и застревает, норовит согнуться. Покручивание помогает немного, но в целом результат не ахти. Есть мнение: использовать 6H7 надо, если хотите ставить на термопасту. Для пайки желательно взять чуть больший размер 6H9, паяется не в пример лучше. Трубка в таком отверстии чуть качается, но пусть вас это не пугает. Практика показала: работает отлично.

     Теперь о доработке развертки. Согласно ГОСТ 7722-77, длина режущей части развертки Ф6 всего 43 мм (на практике 45-50; общая длина 95-105), что явно меньше 75 мм, а толщина хвостовика не позволяет ввести ее на указанную глубину. Поэтому требуется доработать развертку, сточив цилиндрический хвостовик от режущей части до квадратного конца, который зажимается в вороток. Делается это с помощью дремеля или точильного станка, изоленты и шуруповерта/дрели. Режущая часть надежно обматывается толстым слоем изоленты и несильно закрепляется в патроне шуруповерта. Далее дремелем с вращающимся точильным камнем-насадкой водят по длине стачиваемого участка, а развертка при этом крутится в шуруповерте. Воспользуйтесь очками или маской. Теперь разверткой можно обработать отверстия нужной нам глубины. Ниже (для сравнения) даны еще 2 развертки. Как видите, длина может отличаться.

     Да, и еще – развертки даже одного квалитета могут заметно отличаться по диаметру. Ведь квалитет определяет максимальное отклонение от номинала. Лучше купить 3-4 шт., для 9 отверстий 75-мм глубины нужно 2-3 развертки, они быстро садятся из-за прилипания меди на кромки. Для уточненния диаметра пользуйтесь микрометром. Развертку меньшего диаметра можно использовать как черновую.

     Приступаем к развертыванию. Смазываем развертку – несколько капель СОЖ, размазываем щеткой. Вращение всегда по часовой стрелке, иначе испортите инструмент. Не старайтесь снять сразу много, после каждых 2 оборотов вынимайте развертку, смахивайте щеткой стружку (там, где режущая часть зубьев переходит в калибрующую, часто налипает), ершиком очищайте отверстие от медной крошки. Работа небыстрая, углубляемся 1-2 мм на оборот.