Фотогалерея

красная кнопка)

красная кнопка)

Популярные статьи


Главная » Самоделки » Стимпанк усилитель ''Самоварофон''

Стимпанк усилитель ''Самоварофон''

Раздел: Самоделки | Автор: Валерий | Дата публикации: 30 августа 2013г.

Представляю вам свою новую конструкцию - самоварофон!

Вот так это выглядело при задумывании проекта.

 





 

 

 

Начинаю проект с раскройки и разрезки латунного листа толщиной четыре миллиметра.

 


Из заготовок вырезаю вот такие кольца, они послужат основой для барабана.

 

 


В пазы будет впаиваться листовая латунь толщиной полтора миллиметра.



Сжимаю детали струбцинами и спаиваю оловянным припоем.

 


После пайки устанавливаю деталь на токарный станок и снимаю немного металла.






После этого кажется, что деталь выточена из целой болванки.


Точно так же впаиваю среднюю часть.

 

 


И тоже обрабатываю на станке. Получившаяся деталь кажется монолитной.







Таких детали необходимо изготовить две штуки, что я и сделал.

 


Теперь делаю кольца для среднего барабана. Так же из листовой латуни.

 


В этих кольцах надо прорезать двадцать четыре паза под вертикальные рёбра, это я делаю на фрезерном станке в делительной головке.

 


Далее опять обработка на токарном, обрабатываю торцевые поверхности.

 






После чего прорезаю канавку шириной полтора миллиметра под сетку.

 


Сетка с ячейкой 1Х1 миллиметр вставляется между двух колец.

 

 


Но как выяснилось, одна сетка держать кольца не хочет, пришлось сделать технологические стойки.

 




Нарезаю заготовки для рёбер, опять же из толстой латуни.

 


Заготовки обрабатываю пакетом на фрезерном станке.

 






Боковые поверхности шлифуются для получение ровной поверхности с параллельными рисками. Углы скругляю.

 


Лепестки впаиваются в пазы.

 


Стараюсь паять максимально аккуратно, потом добраться до паяного шва будет затруднительно если его придётся зачищать.



Дошла очередь до декоративных поясков с имитацией заклёпок. Для этого я отрезаю полоску из латуни толщиной один миллиметр и отжигаю её.

 


Для выдавливания заклёпок применяю некое подобие штампа.

 



 

 





Далее полоска припаивается по периметру барабана.

 


Это надо сделать с двух сторон.

 


После пайки деталь полируется и приобретает законченный вид.



Примеряю её на своё место.

 


Для верхнего барабана изготавливается крышка.

 


Вот так она будет выглядеть.

 


Приступаю к изготовления оптики. Первым делом делаю опору для зеркала горизонтального отклонения. Опорная плоскость делается под углом сорок пять градусов.

 


После всех обработок получаю вот такую деталь.

 

 



Для отражения луча применяется зеркало с наружным покрытием, это позволит избежать двоения луча на экране. Его вырезаю в форме эллипса и обрабатываю кромку алмазным диском.

 

 


Зеркало будет вращаться во втулке с двумя подшипниками.

 

 


Вот так это будет выглядеть.

 

 



 

 

 

В верхнем барабане устанавливается некий тубус, он больше служит для согласования вида верхнего и нижнего барабана.

 

 



 

 

 

 

Вот что получается, кажется, что зеркало висит между одинаковыми элементами.

 

 


Дошла очередь до внутренних элементов оптической системы. Это будет держатель для зеркала, которое отражает свет от лазера вниз. Его так же надо установить под углом сорок пять градусов. Зеркало так же с наружным покрытием.

 




Если заглянуть в тубус верхнего барабана, то можно увидеть его боковые стенки.



Зелёный лазер будет крепиться в специальном кронштейне, который позволит подобрать его положение так, что бы ось его поляризации была строго горизонтально, это позволит уменьшить потери при отражении.

 


Так же кронштейн послужит теплоотводом, при окончательной сборке я установлю его на теплопроводную пасту.

 


На этом снимке показано приблизительно взаимное расположение лазера и зеркала.

 

 


Вертикальное отклонение луча будет осуществляться небольшим двигателем, который тоже установлен в кронштейне с регулировкой положения. Для демпфирования вала и его установки в среднее положение имеется спиральная пружина, она так же имеет регулировку своего положения.

 


Для настройки системы делаю заглушку в тубус. В этой заглушке имеется отверстие точно по центру. При правильной регулировке немодулированный луч должен попадать точно в это отверстие.

 


Вот так выглядит оптическая система при пробном включении.

 




Для проверки работоспособности устройства индикации в целом, временно подал сигнал на отклоняющую систему и получил на экране некую синусоиду.

 

 


Теперь надо сделать прозрачный цилиндр, тот, который применялся при пробной сборке треснул.

Эти цилиндры я делаю из стеклянных заварочных чайников, там довольно толстое стекло, но всё равно оно довольно хрупкое. В этот раз оно треснуло при шлифовке торца.

 


Делать нечего, сходил в магазин и купил ещё один чайник. Но... Но я его уронил, когда вынимал из пластмассовой обоймы...

После этого психанул и купил ещё три чайника.

 



 

 

Имея такой запас, можно смело приступать к работе. Резка осуществляется алмазным диском при охлаждении водой.

 

 


Первый рез прошёл удачно. Отрезаю дно, вода подаётся с помощью кисточки.

 


Второй цилиндр получился без проблем, чайник не треснул. Теперь у меня два чайника лишние.

 


Торцы обрабатываю на шлифовальной машинке, их необходимо сделать параллельными.

 


Вот то, что осталось от чайника.

 




Примеряю стекло на его законное место.

 

 


Теперь делаю барабан для трансформаторного отсека. Технология такая же, как и при изготовлении других барабанов: на токарном вырезаются кольца (я прямо как властелин колец!), а между ними впаивается полоса из листовой латуни.

 


Для более точной спайки детали сжимаются струбцинами.

 

 


Отсек готов! Он немного больше по размеру, чем барабаны оптического отсека. Это связано с размерами трансформатора. Именно по причине отсутствия трансформатора я и не делал эту деталь сразу.

 


К барабану точно так же припаивается поясок с заклёпками.

 

 


К этому барабану будет крепиться небольшой бокс для размещения разъёмов акустических систем. Он спаян из листовой латуни толщиной полтора миллиметра.

 




В боковой стенке барабана прорезаю прямоугольное отверстие для проводов.

 


Сам бокс крепится винтами через отверстия в ушках.

 


Вот так это смотрится после доводки и полировки.

 


Ещё один бокс для входных разъёмов будет крепиться несколько выше и подальше от трансформатора.

 


Он расположился на нижнем барабане оптической системы.

 


Корпуса для стрелочного индикатора и регулятора громкости вытачиваю из целой болванки. Почему из целой, а не сделал составную - скажу позднее.

 




На этом снимке изображены детали боковых трубок. Они будут крепиться к барабанам с помощью гаек.

 


Части между собой спаиваются твёрдым припоем.

 


После полировки трубки устанавливаются на своё место, корпуса регулятора громкости и индикатора выравниваются по центру. Так же выравниваются все детали и крепёжные гайки затягиваются. После выравнивания всей конструкции я припаиваю корпуса прямо на месте. Именно по этой причине я и сделал из цельными, я не хотел, чтобы они у меня развалились при пайке.

 


Крепёжные трубки имеют небольшой запас по длине, это было нужно для выравнивания, теперь же выступающие концы мешают. Зажимаю спаянный узел в патроне токарного станка и устраняю этот недостаток.

 




Теперь всё в порядке!

 


На этом изготовление всех основных узлов можно считать законченным.

 

 


Подставка по задумке должна быть деревянной, для неё была приобретена доска из красного дерева. Сначала лобзиком выпиливается заготовка.

 


Окончательная форма придаётся на токарном станке, на нём же и шлифуется.

 


В нижней части подставки имеется углубление для питающего кабеля.

 


Сетевой кабель будет проходить через втулку.

 


Опорные ножки выточены из прутка диаметром тридцать миллиметров.

 


К подставке они крепятся шурупами. После окончательной сборки на них будет наклеен фетр, чтобы они не царапали поверхность.

 


Всё, корпус готов, пора приступать к начинке.

Для этого проекта был приобретён усилитель класса "D" на микросхеме TDA 8920, выходная мощность 2 Х 100 ватт. У меня были некоторые сомнения по поводу звучания этой конструкции, но они полностью развеялись при прослушивании: звук очень детальны и чистый, даже на максимуме громкости искажений незаметно.

Но один недостаток всё же имеет место быть - это довольно дохлый теплоотвод. После часа работы он накалился так, что обжигал руку. Пришлось поставить кусок от теплоотвода процессора.

 


Ещё к переделкам относится то, что я заменил регулятор громкости на моторизованный. Это нужно для того, чтобы не тянуть очень длинные сигнальные провода, переменник будет управляться с помощью электродвигателя.

 


В нижнем отсеке оптической системы устанавливается усилитель для управления отклонением луча и его стабилизатор. Там же располагается тумблер питания.

 


Для подстройки чувствительности усилителя отклонения, в боковой стенке сверлится отверстие прямо напротив подстроечного резистор, это позволить производить настройку без открывания корпуса.

 


В отверстии имеется резьба и оно закрывается декоративным винтом.

 


В этом же барабане находится стабилизатор вращения зеркала горизонтального отклонения, для его настройки так же имеется отверстие в корпусе.

На следующем снимке можно увидеть всю начинку нижнего барабана оптического отсека.

 


Теперь очередь дошла до экрана. Сначала я хотел обработать пескоструйной машиной участок стекла в виде полосы, потом понял, что это не самый лучший вариант, ведь если сделать обработку снаружи, то она будет подвержена загрязнению, а чистке такая поверхность поддаётся очень неохотно. Обработать же песком внутреннюю поверхность весьма проблематично при моём оборудовании. По этому я решил сделать экран из матовой полимерной плёнки, которая есть в рассеивателе жидкокристаллического монитора. Для этого опять понадобились кольца. В кольце прорезан паз шириной 0.8 миллиметра.

 


В этот паз вклеивается полоска плёнки с помощью эпоксидной смолы. Концы плёнки временно скрепляю бумажным скотчем.

 


Точно так же делается нижнее кольцо, отличие только в том, что оно чуть шире и имеет отверстия для стоек.

 


После склейки скотч удаляется. Конструкция получилась на удивление прочной.

Далее делаю три стойки такой длины, чтобы экран расположился по центру стеклянного стакана.

 


Кольца экране сделаны так, что между ними и наружным стеклом зазор всего одна десятая миллиметра.

 


Тем временем высохла подставка, которая была покрыта лаком. Рисунок сразу проявился.

 


Трансформатор крепится к подставке при помощи резьбовой шпильки и ситечка от слива для раковины. На готовый трансформатор пришлось домотать ещё три обмотки: двенадцать вольт для питания усилителя отклоняющей системы, семь вольт для питания двигателя регулятора громкости, и ещё обмотку три вольта для питания лазера. Конечно, лазер можно было запитать и от уже готовой обмотки, но на корпусе лазера оказался плюс и я не стал мудрить с развязкой и изолированием, а просто намотал ещё одну обмотку.

 


Далее припаиваю провода и устанавливаю диодный мост.

 

 


После этого надеваю и закрепляю нижний барабан, а провода пропускаю в специальные отверстия.

 


Следом устанавливается и закрепляется секция с рёбрами, внутри неё устанавливается плата усилителя и моторизованный регулятор громкости. На этом этапе проверяю работу усилителя и двигателя регулятора громкости, а то потом, в случае чего, до них будет трудновато добраться.

 


Продолжаю нашпиговывать корпус деталями. Настроил положение оптических элементов, собрал и установил стабилизатор для питания лазера. Микросхему стабилизатора пришлось изолировать от корпуса, дело в том, что у лазера на корпусе плюс питания.

 


Так же припаял все провода и установил все элементы в отсеке вращающегося зеркала.

 


Осталось сделать не так уж много, приступил к изготовлению стрелочного индикатора. За основу взял небольшой вольтметр в пластмассовом корпусе. Пластиковый корпус изолирует механизм от корпуса, это именно то, что мне и надо, я уже говорил о том, что у лазера плюс на корпусе.

 


Индикатор пришлось разобрать.

 


Для обоймы крепления индикатора беру латунную заготовки и размечаю на ней центр будущего расположения механизма.

 


Заготовку прижимаю центром и протачиваю эксцентрически расположенный цилиндр - это будет внешний диаметр гильзы крепления механизма.

 


После проточки получается базовая поверхность.

 


Далее закрепляю заготовку за базовую поверхность и растачиваю внутренний диаметр.

 


Вот такая получилась обойма.

 


От корпуса индикатора отделю всё лишнее и примеряю к обойме. В процессе поцарапал стрелку, придётся её потом подкрасить.

 

 


Напечатал на принтере шильдик, осталось его только вырезать и наклеить на обойму. Так, как он напечатан на самоклеящейся плёнке, то прилепить его на место не составляет труда.

 




Механизм индикатора закрепляется в обойме небольшой каплей клея.

 


Готовый индикатор можно примерить на его штатное место.

 

 


Рамочка для "главного прибора" выдавлена на токарном стане из листовой латуни, отверстие прорезаю бормашинкой с последующей обработкой надфилями.

 


Диаметр рамки подогнан так, что она одевается  с трением и за счёт этогодержится вполне надёжно.

 




А это чисто декоративный элемент. Надо было добавить какой-то элемент, который бы объединял усилитель и бра по стилистике.

 




На небольшой макетной плате размещаются два микропереключателя, они будут управлять моторизованным переменным резистором.

 

В стакане плата крепится при помощи эпоксидной смолы.

 


Ось выточена из латуни и имеет выступ, который нажимает на кнопки микропереключателей.

 




Крышка выточена из латуни и одевается на стакан с натягом.

 


Маховичок делаю с тремя спицами и с накаткой по внешнему кольцу.

 


Маховик крепиться на ось при помощи одного винта с обратной стороны.

 


Немного подумав, решил добавить ещё один тумблер, он позволяет полностью отключить всю иллюминацию и просто наслаждаться музыкой.

 


В отсеке с двигателем зеркала сделал кожух который прикрывает ременную передачу и не позволит попасть проводам на шкивы.

Кожуху придал эстетический вид (сейчас начнётся). :)

 


Сборка оказалась довольно трудоёмкой...

 


Ну и последнее - собрал индикатор, в качестве подсветки использованы два жёлтых светодиода.

 


Посмотреть финальные снимки и обсудить конструкцию можно на форуме.

http://www.tehnari.ru/f187/t90641/#post945041

Удачи и спасибо за просмотр!